A.R.S あっちゃん☆の本家

A.R.S あっちゃん☆のうんちくや、世界中の厳選商品の紹介ブログです

危険

名阪国道の、超危険なΩカーブを走行しましたv

今回は、名阪国道の通称Ωカーブ

事故多発の、超危険な魔のカーブを

針テラスから、天理IC までの道を車載動画にしましたv


https://youtu.be/T2pDSqeTV9g  

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ディアヴォレッタちゃん

DIYについての、注意点☆

はいっ、今回も、車に関する気になる事のコメから

『DIYで出来る事を教えてください。』
と言う、御要望をいただきました

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が・・・・・・

最初に、ことわっておきますが

車をいじる事は、かなり危険な事なんですね

手軽に乗れて、下手すりゃ、居眠りしてても最近の車は止まってくれるw
そんな装備が付いて、ますます車の危険性が薄れてきています

でも、車っていうのは、を乗せて居ます
そして、乗ってない(他人)人にまで、危害を加える
凶器(殺人兵器)にさえなるものです

だから、自動車を触るには、 『自動車整備士』 と言う
国家試験を合格した者しか、触ってはいけない事になってるくらい

本当は危険な行為なんですね

最近(って言うほど最近じゃないけどw)規制緩和等で

整備士免許がなくても、触れる箇所が増えてきてるんですが

ほんとは、危険なですからね

ちなみに、簡単なところで、タイヤ付きのホイールの脱着にしても

ホイールのナット(ボルト・欧州車はこっちの方が多いね)の締め付けにしても

締めたりないと緩むのは、わかるよね
それ以上に怖いのが締め過ぎなんですね

まず、ネジ(ボルト)って物は、頑く締め付けて、当りの面圧で締まってるんじゃないのね
ボルトを規定トルクで締める事で、ボルトが伸びるの
ボルトがバネのように、縮じもうとするから、押さえられて、締まってるのね

だから、締めすぎると、ボルトが伸びすぎて、切れ(折れる)たり
ねじ山が、潰れてボルトナットが、くるくるカス回りするんですね

これが、折れるまで伸びきってなくっても
締め過ぎ(締め付けトルクが強すぎる「オーバートルクっていうんだよ」)ると
ボルトが無理してるから、ちょっとした衝撃
道路の穴や、段差等で、タイヤに衝撃が入ったら
ボルトが折れて、ホイールが外れて飛んでいったり

今度緩めようにも、緩まなかったりと、危険なんですね

オイル交換にしても、ドレンボルトの締め過ぎの車がめっちゃ多いんですね
3000Km/半年の交換なんだから、かなりの頻度で、締めたり緩めたりしてるんですん、このボルト

緩める時硬い車多いですよ
これ繰り返してると、オイルパンのナット側が壊れてしまいます
エンジン降ろさないと、替えられない車種もあるんですよ

それだけじゃなく、もし走行中に緩んだら・・・・

エンジンが壊れちゃう、だけじゃ済まないんですよ
自分の撒いたオイルに、自分の後輪を取られ大事故に・・・・
更に、後続車が、そのエンジンオイルで次々と事故
なんて事になったら殺傷能力のある凶器ですね

考えただけでも怖いよね

楽しい(便利な)はずの車が、それこそ、
大量無差別殺人兵器と化してしまうんですね

スパークプラグ交換でも、締めすぎたら、シリンダーヘッドやローターハウジングの交換に
なっちゃうんだよ

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トルクレンチで管理するのは、モチロンの事
トルクレンチの使い方を間違がってる人も多いんだよね

バッテリの交換
でさえ、繋ぎ方を間違えると、車両火災や、バッテリの爆発
吹き飛んだ希硫酸で、顔面(全身)大火傷したりもするんですね

他にも、オーディオや、ランプ系の電装系(配線)等も
電気を熟知してないと
繋ぎ方や、絶縁方法、長い配線を束ねて押し込んだり、分岐させて電気取ったりしたら
配線に抵抗が出来て、発熱し
最悪は、車両火災につながるんですね

車両火災の原因で,電気回りのDIYが結構多いんですけどね

自分で、LEDや、ランプ追加して、メインハーネス燃やした車両や
センサー加工して、エンジンやECU壊した車両も、結構いてるんですよ
車自体燃やした人w
エンジンオイル交換して、オイルパン壊した車、道路にぶち撒いた車
スタッドレスタイヤに替えて、ホイールが外れて飛んで行った車両
ブレーキキャリパーのボルトが抜けた車


だから、車のDIYは、あっちゃん☆あまりお勧めしていません

整備士免許持ってる、整備士でも
これ知らない人や、間違えてやってる人、めちゃ多いんですからね(爆)


危険ですから、車の構造や、電気の知識がない人は
DIYは、しないで下さい

雑誌やネットの記事で、ユーザーがこんな事した的な記事でも
かなり間違った、危険な記事を見かけます


自分のそして大切な家族の命を守るため
そして、自ら殺人者にならないためにも

自分で車って言う危険な道具のお手入れはしないで下さい
そこは、プロにお任せ下さい

工賃と言うお金を払ってでも、安全と安心を買ってください

神頼みや、お守りより効きますからw

お金をケチるためのDIYは本当に辞めてください
趣味で?好きで車をいじりたいと思うのなら
本当に、車の事をわかった人や学校で、きちんと学んでから
触ってくださいね

希望者が多かったら、あっちゃん☆DIY教室の実習教室でもしよぉ~かな?w




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ハイオク仕様車にレギュラーガソリンって入れていいの?その1

ハイオク仕様車に、レギュラーガソリンを入れてもいいのか?

A) ダメです!!

ハイ今日の講座終わりw

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って訳にいかないんで、ちゃんと説明しますね

ハイオク仕様車に、レギュラー入れると、ノッキング起こします
ノッキング起こすと、ピストンが解けたり割れたり、コンロッド、クランクが折れます

入れたけど、ノッキングなんて、してないよ
ノッキング音しない??
それは、最近の車は賢いんで、ノックセンサーが感知して
点火時期を遅らせます
結果、出力の低下、燃費の悪化につながります

しかも、ノックが出たら、センサーが感知、遅角の繰り返しなので
厳密には、ノッキングしてます
だから、いずれ壊れます

だから、入れちゃだめです!

はい、これで、今日の講座終わりw
えっ??難しい?
ぜんぜんわかんないよぉ~~専門用語ばっかで

じゃ、もっと掘り下げますね☆彡

なぜ、ハイオク仕様車(レギュラー使っちゃダメっ!!)になってるのか?

その前に、ハイオクとレギュラーの違いについて・・・・・

ハイオクガソリンは、レギュラーガソリンより、発火しにくいのね
 簡単に言えば、燃えにくいんだよ

なぜ?燃えにくいガソリンの方がいいのか??
なぜ?燃やして(爆発)動くエンジンに、わざわざ燃えにくいガソリンを使うのか?


それは、ノッキングが出にくいんだ

圧縮比をあげたり

点火時期を進めたり

そして、最近の流れの最大のメリット
燃料を薄くして、セッティングできるんだ

まだ難しいよ・・・・・・・
いつもの、あっちゃん☆なら、わかりやすい言葉に代えて教えてくれるのにぃ~~
もっと簡単に言ってよ~

はいっ、もっと簡単にね☆彡

まず、難しい言葉の解説から


レギューラーガソリンと、ハイオクガソリンから

ハイオクのオクって、オクタン価の略なんやけど

オクタン価って、なに??

それは、混合気(空気とガソリンの混ざったもの)に着火(火をつけた時の)した時の燃え広がり方
それが遅いほど、オクタン価が高いってことなんだ

ハイオクのハイはHighそう、高いだね

レギュラーより、ハイオクの方が燃えにくいってことですね

ノッキングって、たまに聞くよね
それは、エンジンの構造から話さないといけないんやけど

簡単に言うと、エンジンって吸入→圧縮→爆発→排気→吸入・・・・の繰り返しなのね

で、最高に圧縮された時に、ガソリンに火がついて爆発して、ピストンを押し戻す
一番下までピストンが戻された時に、完全に火が消えて、排気されるのが一番効率いいんだ

この最高に圧縮された時の事を、圧縮上死点
一番したが、下死点って言うんですね

難しい言葉いっぱい出てくるけど、我慢してネッw

では、本題のノッキングとは

この上死点前に、エンジン熱(まだプラグで火をつけてないのに)で、自然発火しちゃうんだ
そうなると??どうなるの??
ピストンは、上がろうと(圧縮しようと)してるのに、爆発して、ピストンを下げようとする

逆に、下死点から、ピストンが上がろうとしてるのに、火が残ってると
ピストンは上がろうとするのに、爆発したら気体が膨張するよね
だから、押し下げようとするんだ・・・・

そこで、ピストン・コンロッド・クランクの部品、押し合いして、苦しむんだよ
その悲鳴が、カリカリカリって言う、ノッキング音になるんですね

ん・・・・・・・
ここまで書いても、まだわかりにくいねw

そう言えば、エンジンの基礎講座やってないよねww

エンジン初級講座、はじめました
こちらもぜひご覧ください

 ↑クリック☆彡

基礎講座やってからまた後で、上の事解説したほうがわかりやすいよね
ってことで、講座の途中だけど、エンジン基礎講座挟んでまた
噛み砕き講習しますねw

では途中ですが、残りは、またこんどね☆彡

あっ、その前に、これだけは守ってほしいんだ

ハイオク仕様車には、絶対にレギュラー入れないでください
すぐではないけど、壊れます

ボディーブローのように、じわじわ効いてきます

では、続きをお待ちください☆彡


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